Ein Huhn zeigt erst sehr spät Symptome. Wenn es für den Menschen deutlich sichtbare Anzeichen zeigt, leidet es in der Regel schon längere Zeit!

Ein krankes Huhn kann folgendes zeigen:

• kommt langsam angelaufen
• ist wesensverändert
• wirkt "müde" und "erschöpft"
• läuft breitbeinig
• Kamm ist bläulich/grau/wirkt trocken
• steht aufgeplustert und "uninteressiert" abseits der anderen
• offensichtliche Verletzungen
• humpelt, lahmt, setzt ein Bein nicht mehr auf
• liegt und mag gar nicht mehr aufstehe 
• isst nichts
• trinkt überdurchschnittlich viel
• Eihaut hängt aus der Kloake
• hat Durchfall
• hält die Augen geschlossen

Zur Routine abends auf der Stange sollte das Abtasten des Huhns gehören. Dabei kann festgestellt werden, ob

• der Bauch sich normal (gut!) oder wässrig und dick (schlecht!) anfühlt
• der Kropf gut gefüllt ist und wenn ja, ob Körnchen zu tasten (gut!) sind oder Kropf auch am Abend leer ist oder sich "matschig" und "knetig" wie ein mit Mehl gefüllter Luftballon anfühlt (schlecht!)
• Am Abend sollte der Kropf gut gefüllt und sich am morgen (fast) vollständig geleert haben. Alles andere ist ein schlechtes Zeichen und deutet auf eine Erkrankung hin! 
• Das Gefieder kann auf einen Befall von Milben wie Federlingen oder der nordischen Vogelmilbe untersucht werden. Bevorzugte Aufenthaltsorte sind unter den Flügen und rund um die Kloake.  

Meistens separiere ich ein krankes Huhn von der Gruppe und nehme es mit nach drinnen. Hier bringe ich es meistens in einem Welpenauslauf aus Stoff unter und lege den Boden mit Wickel- oder Inkontinenzunterlagen aus. 

Warum? 

• Auch ein krankes und schwaches Huhn versucht in der Gruppe "stark" zu sein um seinen Rang nicht zu verlieren. Drinnen darf es krank sein und muss seine letzen Energien nicht mehr für "so tun als ob alles ok ist" vergeuden. 
• Hühner haben eine hohe Körpertemperatur. Hühner müssen folglich viel Energie für die Stabilisierung ihrer Körpertemperatur aufbringen. Drinnen muss das Huhn durch die meist höheren Temperaturen als draußen weniger Energie aufbringen (Körpertemperaturstabilität)
• drinnen kann das allgemeine Verhalten des Huhns, die Futter- und Wasseraufnahme als auch der Kot besser beobachtet und im Blick behalten werden. 
• Arbeitserleichterung bei der Versorgung von Wunden, der Gabe von Medikamenten usw. 

Bisher habe ich kein Huhn erlebt, dass mit dem kurzweiligen Umzug ins Haus ein Poblem hatte. Im Gegenteil! Sie waren eher froh, in Ruhe krank und schwach sein zu dürfen. 

• auf die richtigen Haltungsbedingungen achten
• lieber weniger als zu viele Hühner halten. Alle müssen im Blick behalten werden können
• auf die Zusammensetzung der Hühnerschar achten. Sie muss harmonisch zusammen passen. Stress vermeiden 
• richtige Stallgröße und Stallklima beachten
• Stall und Auslauf hühnergerecht gestalten
• bedarfsgerechtes sauberes Futter und Wasser
• Legemehlfütterung für Hochleistungshennen
• Vitamin- und Calciumgaben
• Stall und Ausstattung regelmäßig reinigen und desinfizieren
• Tiere impfen
• insbesondere Hybridhennen profitieren sehr von einem Hormonchip. Die Henne wird quasi für rund 3-6 Monate (je nach der Größe des Hormonchips) chemisch kastriert. Der Legedarm und alle anderen Organe können sich in dieser Zeit erholen. 

 
Hinweis:  der Hormonchip kann auch eine Option für Hähne sein, die durch einen sehr starken Sexualtrieb auffallen oder für eine problematische Mehrhähnehaltung eine Möglichkeit sein. 

Die (hohe) Legeleistung einer Henne ist  genetisch bedingt und lässt sich durch die Fütterung NICHT beeinflussen. Einzig ein Hormonchip  (Suprelorin® 4.7 mg ad us. vet., Implantat für Rüden) verhindert für einige Monate das Eierlegen. Gerade geschwächte und federlose Hennen und solche die eine Legedarmproblematik haben, profitieren sehr davon. In dieser Legepause kann sich der Legedarm und der gesamte Körper des Tieres erholen und die ganze Energie kann in die Federbildung und in den Aufbau von Kraftreserven fließen. Es ist eine wahre Erholung für eine Henne! und eine deutliche Lebensverlängerung. Leider ist der Chip mit rund 100 Euro recht teuer und hält, je nach Größe des Hormnchips, nur 3-6 Monate. Gerade Hennen mit einer bekannten, immer wiederkehrenden Legedarmproblematik sollten schnellstens nachgechipt werden. 

Am besten setzt der Tierarzt den Chip in einer kurzen Inhalationsnarkose unter die Haut und setzt eine kleine Naht auf die Einstichstelle. So kann ein versehentliches rausrutschen des Chips verhindert werden. 

Erkennen: 

1. Ein schleichender Gewichtsverlust.
2. Eine reduzierte Legeleistung.
3. Wachstumsstörungen bei Jungtieren.
4. (Blutiger) Durchfall.
5. Struppiges Gefieder.
6. Blasser Kamm und Kehllappen.
7. Apathie bei starkem Befall. 
8. Auscheiden von Würmern.
9. Wurmeinschlüssen in den Eiern sind möglich. 
10. Auffallend blasses Eidotter.  

Ein Wurmbefall kann das ganze Jahr über auftreten, allerdings ist er in den warmen Monaten  durch das rasche Wachstum von Eiern und Larven am häufigsten.
Grundsätzlich gehören Würmer jedoch zur Darmflora des Huhns, sie leben qusi in Symbiose mit ihm. Eine gewisse Wurmpopulation ist also keineswegs krankhaft oder ungesund. Problematisch werden sie erst, wenn sie überhand nehmen. Daher ist es wichtig, den "Wurmdruck" durch eine gute Hygiene so gering wie möglich halten. 

Zur genauen Feststellung, ob ein Wurmbefall und von welcher Art vorliegt, sollte spätestens bei o.g. Symptomen eine Kotprobe auf Wurmbefall durch einen Tierarzt untersucht werden. Er kann das passende Medikament in der richtigen Dosierung verordnen. 

Behandeln: 

Zur Vorbeugung und zur Gesunderhaltung des Darms stehen im Handel und Online viele Präparate zur Verfügung. Grundsätzlich sollte präventiv rund alle 3-4 Monate eine Entwurmung gemacht werden. Bei einem akuten Befall mit deutlich sichtbaren Symptomen muss je nach Wurmart das richtige chemische Wurmmittel (Medikament) verabreicht werden. Eine Wumbestimmung über eine Kotprobe ist dann obligat. 

Je nach Wurmart stehen Solubenol, Flubenol, Concurat und Panacur zur Verfügung. Concurat ist hochwirksam, hat aber derzeit keine Herstellerzulassung für Legehennen. Die Anwendung sollte nach  Anweisung des Tierarztes bzw. des Herstellers vorgenommen werden. Die Dosierung und die Art der Anwendung ist je nach Präparat anders. Einiges ist in Pulverform, anderes eine Suspention. Eine mögliche Wartezeit auf Eier achten. Diese Angabe bezieht sich stets auf die LETZTE Gabe eines Medikaments  (also: Entwurmung über 7 Tage = Eier erst wieder am 8 Tag verzehren). 

Erkennen: 

1. Hühner haben einen Juckreiz an den Beinen.
2. Die Hühner können sehr unruhig sein. 
3. Die Beine können dicker und geschwollen sein.  
4. Die Hautschuppen stellen sich dabei auf. 
5. In weiteren Verlauf häuft sich eine graue Masse (der Kot der Milben) zwischen den Beinen an. 
6. Die befallenen Beine können letztlich anfangen zu bluten.
7. Die Beine entzünden sich und die Hühner haben Schmerzen. 
8. Die Beine wirken deformiert (Achtung! Fussringe können druch diese Deformierungen einwachsen und schwerste Folgen haben!)

Verantwortlich für die Kalbbeine sind kleine (0,2 bis 0,5 Millimeter lange) Grabmilben. Sie lauern in der Umgebung der Hühner und setzen sich, wenn die Hühner auf den Stangen sitzen, auf dessen Füße. Von hier aus graben sich die Milben kleine Gänge unterhalb der schuppigen Beine des Hühner. Dadurch lockern sich die Schuppen und richten sich auf. Daraufhin folgt eine  Hautentzündung. Die dabei  abgesonderten kleinen Mengen an Blutserum in Verbindung mit den Hautschuppen bilden sich dann Wucherungen aus, die wie  graugelbe Borken aussehen. 

Behandeln: 

Tut weh! Deshalb Kalkbeine frühzeitig erkennen und richtig behandeln!

• Eine sichere Vermeidung ist nicht möglich. 
• Bei einem sichtbaren Befall muss schnell gehandelt werden. Eine kleine Stelle mit abstehenden Schuppen (das ist selbst für Laien sichtbar) können eine Woche lang jeden Tag mit Ballistol-Öl behandelt werden. Dieses Kriechöl gelangt in die Gänge der Grabmilben und vernichtet diese dort. Es eignet sich am besten das Ballistolöl als Spray. 
• Bei einem starken Befall wie auf den oberen Foto sind die Beine des Huhns so schnell wie möglich in lauwarmen Wasser mir Grüner Seife zu waschen, einzuweichen, mit klarem Wasser abzuwaschen und anschließend mit Ballistolöl zu behandeln. Durch das Fussbad werden die Schuppen von den Füssen gelöst und die Gänge der Milben könen effetiv behandelt werden. Nach meiner Erfahrung reicht ein einmaliges Fußbad in Grüner Seife und 1,5 Wochen eine tägliche Behandlung der Beine mit Ballistol. Handschuhe bei der Badeaktion tragen und die krankhaften Schuppen möglichst verbrennen oder gut in eine Tüte eingepackt in der Mülltonne entsorgen. 
• Kokosöl kann statt Ballistolöl verwendet werden. 
• Das Medikament Exzolt soll nach Tierarztangaben auch gegen Kalbbeine helfen. Hier fehlen mir aber die Erfahrungswerte. 
• Der Stall sollte gründlich gereinigt werden. 

 Die Rote Vogelmilbe vermehrt sich ab dem Erreichen von Außentemperaturen von 20 - 25 Grad Celsius explosionsartig in Hühnerställen.  Die kleinen Parasiten warten meistens in der Dunkelheit in Ritzen im Holz etc. auf ihren Wirt und  attackieren ihn, um ihr Blut zu saugen. Tagsüber verstecken sie sich in Ritzen und kleinen Spalten, wo sie sich auch vermehren und ihre Eier ablegen. Aus diesem Grund sind sie oftmals auch nicht auf den ersten Blick zu erkennen. Diese Milben haben eine beachtenswerte Überlebenstrategie entwickelt und überstehen viele Monate ohne Nahrung, Kälte und Wärme. Daher ist auch oft im Winter der Hühnerstall nicht milbenfrei. 

Die Nordische Vogelmilbe lebt und vermehrt sich während ihres gesamten Lebenszyklus auf dem Wirt. Sie hält sich also nicht im kompletten Stall auf (möglich ist aber, dass ein Huhn Miben während des Legens im Nestmaterial abstreift) und befällt oft nur ein paar Hühner der Schar, die sie als Dauerwirt nutzen kann. Da die Ausbreitung sich also in Grenzen hält, lässt sich der Befall oft recht gut wieder in den Griff bekommen. Die Nordische Vogelmilbe zieht kühlere Temperaturen als ihr naher Verwander die Rote Vogelmilbe vor.  Sie sind nüchtern weißgrau. Nach einer Blutmahlzeit wirken sie durch durchscheinendes Blut im Darm leuchtend rot. Ihr Aussehen unterscheidet sich von der Roten Vogelmilbe. Auch ihr Auftreten ist ein anderes, da sie uns Menschen als Einzeltier auf unserem eigenen Körper erscheinen (was natürlich ein Trugschluss ist! Wo eine Milbe ist, sind in der Regel viele). 

Erkennen: 

• Hühner sind unruhig und es kann zu Übersprunghandlungen, wie gegenseitiges Bepicken oder gegenüber sich selbst, kommen. 
• Können sich stark kratzen und picken an der Stichstelle. 
• Schädigung von Haut und Federn. 
• Stress durch schlaflose Nächte. 
• Werden anfälliger für Erkrankungen.
• Im Extremfall ist eine Blutarmut möglich. 
• Die Eidotter können blasser sein und auf den Eischalen treten Blutspritzer auf. 
• Schwäche und Leistungsabfall bis hin zum Tod insbesondere bei den Jungtieren können möglich sein. 
• vermehrtes Verlegen der Eier außerhalb des Nestes. 
•  Auch Federpicken und sogar Kannibalismus könnte möglich sein. 
• Oftmals fällt eine Massenansammlung von Roten Vogelmilben plötzlich beim Hochheben eines Legenest oder unter den Sitzstangen etc. auf. 
• Die Graue Vogelmilbe krabbelt oftmals nach dem Betreten des Hühnerstalls oder z.B. beim Eier aus dem Nest holen auf dem Menschen herum. 

Tipp: 
oftmals bei Dunkelheit und mit einer angeknipsten Taschenlampe in den Hühnerstall gehen und unter die Stangen leuchten, das Einstreu anschauen etc. Manchmal ist es sehr interessant, wen man da so in der Dunkelheit trifft...    

Behandeln: 

Ein Milbenbefall muss umgehend behandelt werden, da insbesondere die Rote Vogelmibe eine erheblichen Gefahr für die Hühner werden kann! Aber auch die Nordische Vogelmilbe ist aufgrund des großen Juckreizes nicht zu unterschätzen und gehört ebenfalls behandelt!

Der Milbenbefall kann thermisch, biologisch und chemisch behandelt werden.

Auch wenn die Gebrauchsanweisung teilweise was anderes sagt, seid fair zu euren Hühnern und sperrt sie aus dem Stall aus und verwehrt ihnen den Zugang für mindestens eine Stunde!

Thermisch können die mit Milben befallenen Gegenstände mit Hitze behandelt werden, z.B. durch Heißluftpistolen, Flammenwerfer und Temperaturen über 60 Grad über eine längere Einwirkphase. Allerdings sind dann die meisten Holzställe auch gleich mit weg...

Eine biologische Bekämpfung kann wie folgt stattfinden: 

• mit Amorphe Silikatstäube (Kieselsäure) 
• Rapsöl, das in alle möglichen Versteckmöglichkeiten der Milben eingesprüht bzw. gestrichen wird. 
• Ein Hausrezept soll wie folgt angemischt werden:Eine Flasche Spiritus wird mit einer Flasche Flüssigseife bzw. Duschgel und einem Liter warmen Wasser aufgelöst und mit einer Rückenspritze im Stall in den Versteckmöglichkeiten der Parasiten gesprüht. 
• Raubmilben. 
• Der Handel und Onlinehändler bieten eine Reihe biologischer Bekämpfungspräparate auf der Basis von Pflanzenextrakten an.
• Die Stangen, Nester und alle Ritzen können mit Ballistol eingesprüht werden. 
• Die Wände des Stalls können mit Kalkfarbe oder mit Microgur gestrichen werden. 

Ich behandle einen Ausbruch von Nordischer oder der Roten Vogelmilbe inzwischen größenteils nur noch chemisch. 
Ich nehme einen Fogger und starte diesen im Stall (ACHTUNG! ZWINGEND ALLE HÜHNER AUSSPERREN; ALLES ESSEN UND TRINKEN AUS DEM STALL ENTFERNEN UND DEN STALL VORAB GRÜNDLICH REINIGEN!). Anschließend sprühe ich den Stall und vor allem alle Ritzen etc. mit Intermitox mittels eines Rückensprühers aus und die Hühner behandle ich mit Exzolt. 

• Fogger in den Stall stellen. 
• Exzolt ins Trinkwasser der Hühner geben (hochwirksames Tierarztpräparat)
• Intermitox mittels einem Rückensprüher im Stall verteilen. 

Erkennen: 

• Streng wirtsspezifisch 
• Mögen es warm und dunkel: an der Kloake, unter den Flügeln. Meistens sichtbar durch ihre Neste (siehe Foto). 
• Juckreiz. 
• Ernähren sich vom Kreatin der Federn.
•  Gefiederschäden und Nester sind gut sichtbar. 
• Häufig sind auch kleine, längliche sich bewegende Tiere beim Blick unter die Federn mit der Betrachtung der Haut zu sehen. 
• Hühner sind unruhig und die Legeleistung kann abnehmen.  

Behandeln: 

Die Behandlung ist recht einfach, da die Federlinge rein wirtsspezifisch sind.  Daher muss die Umgebung nicht so penibel gereinigt werden, wie bei dem Befall von anderen Parasiten, trotzdem empfielt sich 

• den Stall gründlich ausgemisten, das Nistmaterial entfernen und danach desinfizieren.  
• Befallene Federn eng an der Haut abschneiden (d.h. die Nester entfernen)
• Flohpulvrt für Katzen nach Gebrauchsanweisung auf der Hühnerhaut (d.h. unter das Gefieder) auf die betroffenen Stellen verteilen. 
•  Produkte auf Neemöl als Spot-On sind sehr effektiv. 

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